"КАК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ В САДУ У НЕГО РАСТЁТ ШАЛФЕЙ?" - ПЛИНИЙ СТАРШИЙ.

Считается, что шалфей помогает сохранить память в старости. Он также символизирует долговечности. Разумеется, настой шалфея не способен воскресить мертвых, а вот вернуть жизненную силу тому, кто потерял вкус к жизни, облегчить ее течение – ему весьма по силам.

    Шалфей является чрезвычайно эффективным средством при депрессивных состояниях как психологического, так и физического характера.

   Шалфей окружен преданиями и поверьями. Вот кое-какие из них.
      Женщина, которая сорвет 12 листьев шалфея, когда часы пробьют двенадцать раз в полдень в День Св. Марка, причем будет срывать по листу под любой из ударов, увидит [во сне] своего будущего мужа, в случае, если ей суждено выйти замуж.

      Преподобный Дж. Г. Пенни рассказывает в одной из своих книг историю о хозяйке, которая велела своей служанке проверить это на опыте. Когда часы ударили в последний раз, она воскликнула: "А сейчас подними глаза и гляди, увидишь ли ты своего будущего мужа?" Женщина проворно взглянула вверх и ответила: "Нет, я вижу только хозяина, который идет по подъездной аллее". Услышав это, хозяйка упала в обморок, так как сама она ничего подобного не увидела. В действительности, ее супруг вернулся домой только час спустя. Потом хозяйка умерла, а владелец и в самом деле женился на служанке.

     Шалфей, подобно всем мясистым растениям, остается живым даже спустя длительное время после того, как его вырвали из земли.

     Существует поверье, что, в случае, если его подвесить в доме, он будет сообщать правду о здоровье уехавших друзей и родных.

      Красный шалфей, который помещен в чашку с розовой водой на Иванов День, предсказывает ход любовных отношений.

      Нельзя давать шалфею цвести: его цветы приносят несчастье.

     Кроме шалфея мускатного в ароматерапии активно используется также и шалфей лекарственный.

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ эфирное масло
(Salvia officinalis)

Характеристика:
Бесцветная либо желто-зеленая жидкость с холодным, терпким, древесно-пряным, травяным, свежим ароматом.

Метод получения:
Паровая дистилляция цветущих побегов.

Психо-эмоциональное действие:
Устраняет астению, апатию, слабость, равнодушие к жизни. Разрушает жалкие «теории» о появлении пристрастий к курению, приему алкоголя, как будто бы скрашивающих будни и нейтрализующих причиненное кем-то зло. Устраняет «здравоохранительные» мотивации дурных привычек, побуждая или твердо отказаться от зависимости, или четко отдавать себе отчет о том, что зависимость есть, а желания с ней порвать - нет. Повышает емкость и продуктивность памяти. Согревает, устраняет тремор мышц, облегчает дрожание рук при хронической зависимости от алкоголя. Открывает новые таланты к самовыражению и личностному росту. Запах шалфея помогает в состоянии отчаянья, укрепляет душевные силы, повышает физическую и умственную активность, способствует выходу из депрессивных состояний.
Косметическое действие:
Кожа
Используется для ухода за жирной кожей . Балансирует производство кожного сала (себума). Эффективное средство при гнойничковых поражениях кожи. Устраняет чрезмерную потливость и неприятные запахи тела. Мощное противоожоговое. Обезболивает место укуса насекомых, снимает зуд.
Волосы
Препятствует выпадению волос и облысению, возвращает волосам силу, тонус, эластичность и энергию. Уничтожает сальность волос, избавляет от перхоти, вылечивает облысение.

Целебное действие:
Противовоспалительное, Антисептическое.
Сердечно-сосудистая система
Повышает артериальное давление у гипотоников. Устраняет увеличение лимфатических узлов. Усиливает микроциркуляцию, способствует постепенному восстановлению функций после обратимых инсультов.
Дыхательная система
Является сильным антисептиком при ангинах, ларингитах, тонзиллитах. Оказывает противовоспалительное, которое смягчает действие при хронических и острых воспалениях органов дыхания.
Пищеварительная система
Ветрогонное. Нормализует процессы пищеварения. Ценное эфирное масло использования при стоматологических проблемах: воспалении слизистой рта и десен, кариесе, парадонтозе, пульпитах.
Эндокринная система
Эффективное средство при гиперфункции щитовидной железы. Нормализует менструальный цикл, способствует зачатию, останавливает лактацию.
Иммунная система
Иммуностимулятор.
Нервная система и органы чувств
Способствует быстрому восстановлению голоса (чрезвычайно ценно для дикторов, лекторов, певцов).



Меры предосторожности:
Никогда не использовать беременным и кормящим женщинам, небольшим детям либо людям, которые страдают от эпилепсии. Использовать с осторожностью при гипертонии высоких степеней. Не употреблять вовнутрь при сильной эмоциональной возбудимости и нарушениях сна! Может раздражать чрезвычайно чувствительную кожу.

Комплиментарность:
Роза, герань, розовое дерево, петитгрейн, нероли, бигардия, бергамот, гвоздика, сосна, корица, мускатный орех, лаванда, цитронелла, анис, апельсин сладкий, кедр, иссоп, пачули, мирт, красный апельсин, ладан, черный перец, розмарин, лимонная трава.

Мне нравится114

Поделиться60

27 ноя в 16:30

БАЗИЛИК - СВЯЩЕННАЯ ТРАВА

С древнейших времен и по сей день базилик считается одним из главных фаворитов на кухне пряностей. И неудивительно! Приятный аромат, неповторимый вкус и цветовое многообразие листьев этого растения превращают обычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Родина базилика — страны Южной Азии. В Индии это растение до сих пор считается священной травой богов Кришны и Вишну. В Европу базилик был завезен в IV веке н.э. солдатами Александра Великого. Начиная с XVIII века, благодаря французским поварам пряность заняла первое место в кулинарных книгах и стала модной во всем мире.

Базилик душистый— однолетнее травянистое растение семейства яснотковые, высотой 30-40 см. Листья различной окраски от коричневато-фиолетовой до темно-синей и зеленой.

Агротехника

Культура теплолюбивая, заморозков не выносит, требовательная к свету. Базилик можно вырастить как в горшке на подоконнике, так и на участке. Высевать в открытый грунт семена нужно во второй половине мая, так как весенние заморозки могут погубить всходы. Но я предпочитаю рассадный способ. Ранней весной высеваю семена базилика в ящик с землей (для этого готовлю супесчаную почвосмесь с высоким содержанием гумуса) на глубину 0,5-1 см. Первые всходы появляются через 7-10 дней. Поливаю умеренно. Во второй половине мая рассаду высаживаю в грунт. Даже во время минимальных заморозков базилик обязательно накрываю пленкой, иначе растения погибнут.

В течение первого месяца базилик растет медленно, поэтому ему необходим тщательный уход. Обязательно рыхлю междурядья, пропалываю сорняки, регулярно поливаю.
images (124x94, 2Kb)Сбор и хранение

Листья и веточки (длиной 10-12 см) нужно срезать до цветения. После срезки базилик быстро отрастает и до начала осенних заморозков дает второй урожай.

Сушеный базилик имеет более сильный аромат, чем свежий. Сушу растения в тени. Качественно высушенный базилик сохраняет свою естественную окраску, запах и вкус; стебли хорошо ломаются, листья и цветочки легко растираются в порошок. Храню пряность в темной герметично закрывающейся посуде. Это важно, так как сушеный базилик очень чувствителен к свету и влаге, из-за них может быстро потерять свой аромат.
images (87x130, 3Kb)Прошу к столу

Базилик сохраняет свои полезные качества и вкус при засолке. Для этого побеги растения нарезаю кусочками (до 1 см) и укладываю, пересыпая солью, в стеклянные стерилизованные банки. Храню в холодильнике. Свежие листья базилика добавляю в салаты, маринады и соусы. Сушеный смешиваю с другими пряностями и приправляю мясные блюда, рыбу, макароны.
Целебный чай

Базилик — мощный антиоксидант. Отвар травы пьют при кашле, головной боли, воспалении мочевого пузыря. Листья можно добавлять в маски для лица и волос.

У нас в семье есть свой рецепт успокаивающего чая. 1 ст.л. измельченного базилика (вместе со стеблями и цветками) заливаем 1 ст. кипятка, кипятим 5-10 минут на малом огне, 30 минут настаиваем. Пьем по 1/4 ст. 4 раза в день до еды. Такой целебный чай помогает снять стресс и сохранить хорошее настроение в течение всего дня.
Салат «Легкость»

Ингредиенты: красный сладкий перец — 2 шт., томаты — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., базилик — 6 листиков, банка маслин без косточек, подсолнечное масло (для заправки), соль, перец — по вкусу.

Перец и томаты нарезаю кубиками, лук — кольцами, добавляю разрезанные пополам маслины. Листья базилика разрываю руками на мелкие части (предпочитаю не резать). Заправляю все подсолнечным маслом, добавляю щепотку соли, перец и, тщательно перемешав, подаю на стол. Просто объедение! Легко, вкусно и полезно.

Мне нравится104

Поделиться45

28 н

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ОГУРЦАМИ

 Огурцы – одна из самых древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые употребляются в пищу недозрелыми — чем зеленее, меньше и недозрелее его плоды, тем они вкуснее.
Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена, около шести тысяч лет тому. Свидетельством этому являются находки у развалин хазарского города Саркепа, там обнаружили высохшие семена огурцов. Греки, называли этот овощ «агурос» — в переводе «несозревший и неспелый», именно отсюда и произошло название – огурец. В Европу огурцы были привезены из Индии, в которой произрастает прародитель современных огурцов, дикий огурец — тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, растущая в лесах.
Выращивание огурцов

Огурцы с успехом можно выращивать на различных типах почв, которые имеют достаточную аэрацию и дренаж, хотя лучше всего огурцы растут на легких и богатых гумусом почвах. Не стоит выращивать огурцы на одном месте чаще, нежели 1 раз за 5 лет, иначе они будут сильно подвержены болезням. Лучше выращивать огурцы после кукурузы, томата, гороха и раннего картофеля. Опыт многих садоводов показал, что огурцы отлично реагируют на внесение различных органических удобрений, улучшающих структуру почвы.

При выращивании огурцов их необходимо равномерно и постоянно снабжать различными питательными веществами. Выращивать огурцы можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а хорошее прорастание семян огурцов зависит от температуры почвы – она должна быть не менее 14 °С.

Выращивание огурцов рассадным способом

Рассадный способ выращивания дает возможность значительно ускорить плодоношение огурцов. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем обычным. Во время посадки растения должны иметь 3-4 настоящих листика, то есть быть в 2-3-недельном возрасте.

Для выращивания огурцов рассадой необходимо взять полновесные и крупные семена, прошедшие предпосевное прогревание — подержать их на протяжении месяца вблизи отопительных приборов (температура около 25 °С). Прогретые таким образом семена дадут максимально дружные всходы, начнут раньше плодоносить и будут давать меньше пустоцвета. Затем семена необходимо  обеззаразить, использовать для этого можно настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое час.

После этого семена складываем в мешочки из ткани и замачиваем их на 12 часов в питательном растворе: 1 л воды + по 1 чайной ложке просеянной древесной золы и нитрофоски. Промыв чистой водой семена, укладываем их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре 20 °С — до их полного набухания. Следите за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться. Последний этап предпосевной обработки огуречных семян заключается в помещении их на сутки в холодильник.

Помните: гибридные семена в предпосевной обработке и прогреве не нуждаются.

Высевают семена огурцов, чтобы получить рассаду, на протяжении всего апреля месяца — в небольшие емкости высотой около 10-12 см. Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заранее: 1 часть древесных опилок (используем мелкие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 литров такой смеси добавляем 1,5 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки древесной золы. Хорошо перемешав почвенную смесь, наполняем ею доверху емкости, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немножко их поливаем. Рассада будет готова уже через 27-32 дня.

Когда у рассады вылезет два настоящих листика, ее необходимо подкормить специальным раствором, смешиваем: 3 л теплой (около 20 °С) воды + 3 ч. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски. На протяжении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз в неделю, проливая емкость полностью.

Посадка огурцов

Лучшим грунтом для выращивания огурцов является смесь: по 1-ой части древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли и 6 частей торфа, но, как мы уже говорили, для выращивания огурцов подходит практически любая земля.

Сформировав грядки поливаем их раствором: 10 л горячей (80-90 °С) воды, смешанной с чайной ложкой медного купороса, расходуем около 3 литров на 1 кв. м и оставляем на сутки. В день посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см друг от друга. Семена кладем в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.

Уход за огурцами

Грядки огурцов должны быть всегда чистыми от сорняков. На протяжении первых 3 недель, пока растения небольшие, осторожно проводим рыхление с глубиной 2-4 см. В дальнейшем рыхление необходимо проводить хотя бы раз в неделю.

о время роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив каждые 6-8 дней до цветения и каждые 3-4 дня во время плодоношения, используя теплую воду. Если вода будет плохо просачиваться, вилами сделайте проколы между рядов растений, такое рыхление не нарушит корневую систему растения. Нельзя поливать огурцы сильной струей из шланга, нужно поливать лишь почву, а не сами растения.

Подкормка огурцов

Если выращивать огурцы в теплице, подкормку необходимо проводить 5 раз за сезон — органическими и минеральными удобрениями. Первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по чайной ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Вместо стакана коровяка можно взять столовую ложку гумата натрия.
В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их нужно около 4 раз. Производим первую подкормку раствором, состоящим из 10 л воды, столовой ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все последующие таким: к 10 л воды добавляем ч. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка.

Подкармливаем 4-6 л раствора на кв. м. Если нет помета и коровяка, их легко заменить субстратом “Кормилец”, “Плодородие”, “Идеал” либо просто гуматом натрия, все они являются натуральными гуминовыми удобрениями.

Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которые необходимо регулярно — по мере его роста. После образования 6-7 листика главный стебель огурца надо прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность. Не забывайте и о регулярном сборе плодов ( 2-3 раза за неделю), он будет способствовать более обильному плодообразованию.

Сорта огурцов

Сортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдается самым ранним, хорошо плодоносящим сортам, относительно устойчивым к различным болезням.
Помните, что все гибридные сорта F1 не сохраняют свои уникальные свойства во втором поколении, то есть нет смысла собирать семена этих сортов.
Сорта огурцов и их гибриды для открытого грунта

Фермер F1 — среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским типом цветения. Выращивают огурцы сорта Фермер F1 в защищенном, открытом грунте. Плод-зеленец достигает 12 сантиметров. Сорт является относительно холодостойким, чрезвычайно устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе, а также оливковой пятнистости. Особенность данного гибрида заключается в интенсивном росте основной плети и быстром появлении боковых побегов, именно с отрастанием которых и наступает пик массового плодоношения огурцов.

Отелло F1 — гибрид, обладающий уникальной скороспелостью. Созревание его плодов, являющихся мелкобугорчатыми, наступает уже на 45 день после того, как появились всходы. Обладая приятным вкусом, хрустящие огурчики сорта Отелло F1 генетически лишены горечи, даже их перезревшие плоды сладковаты по вкусу. Устойчив данный сорт к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, ложной мучнистой росе и кладоспориозу. Плоды могут длительное время сохранять отменный вкус и товарный вид. Гибрид культивируют не только для выращивания в открытом грунте, но и в теплицах, а также с использованием временных пленочных укрытий.

Регина F1 — среднеранний гибрид. Используется для выращивания под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Склонен сорт к партенокарпии, но достаточно устойчив к вирусам огуречной мозаики, к корневым гнилям, возбудителям мучнистой росы (настоящей) и кладоспориозу. Изящные плоды данного сорта также не имеют горечи и отличаются отменными вкусовыми качествами, созревая уже на 50-55 день после появления всходов.

Леандро F1 — гибрид с крупными пупырышками, достаточно ранний и высокоурожайный. Отличителен сорт женским типом цветения, благодаря чему хорошо плодоносит. Является отличным для засолки, устойчив к стрессовым условиям и различным болезням.

Эвита F1 — гибридный раннеспелый сорт, отличающийся высокими урожаями. Плоды сорта — это пупырчатые огурчики-корнишоны. Преимущественно женский тип цветения, обеспечивающий большое количество огурчиков. Плоды лишены горечи, имеют маленькие семенные камеры и характеризуются высокими засолочными качествами. Одинаково сверхустойчивы к стрессовым условиям и болезням. Рекомендуются для выращивания в туннелях и открытом грунте. Многие садоводы считают его лучшим сортом для консервирования.

Помимо выше перечисленных хороши для выращивания и такие сорта огурцов, как Парижский корнишон, Журавленок, Дездемона и Московский корнишон.
Сорта огурцов для защищенного грунта (пчелоопыляемые)

Октобус F1  — урожайный, корнишонного типа гибрид, являющийся скороспелым. Зеленец имеет коротко-цилиндрическую форму, а его длина 5-10 см. Цвет плода темно-зеленый, имеет белое опущение и средние по величине бугорки, напрочь лишен горечи. Сорт Октобус F1 устойчив к бактериозу, кладоспориозу и относительно устойчив к гнили корней и ложной мучнистой росе.

Родничок F1  — среднеспелый гибрид. Длина главной плети около 3 м, со средним ветвлением. Плоды цилиндрические, с гладким основанием, слабобугорчатые и без горечи. В одном узле сорта одновременно формируется по 3 и даже 4 плода, а масса зеленцов достигает 100 г.

Зозуля F1 — скороспелый гибрид, обладающий частичной партенокарпией. Плодоношение сорта наступает уже на 45-50 день после того, как появились всходы. Зеленец цилиндрический, белоопушенный и слабо бугорчатый, имеет гладкое основание, а его длина 13-25 см. С одного кв. м снимают до 25 кг огурцов.

Самоопыляемые сорта огурцов

Королек F1  — сорт ранний и самоопыляемый. Плодоношение наступает уже на 43-55 день после массовых всходов. Сам зеленец имеет характерный зеленый цвет, гладкое основание и матовую редкобугорчатую поверхность, а его масса достигает 150 г. Отличные вкусовые качества, может дать 20 кг плодов с одного кв. м. Характеризуется комплексной устойчивостью к аскохитозу, мучнистой росе, бурой пятнистости и пероноспорозу.

Престиж F1  — один из новых самоопыляющихся скороспелых сверхурожайных гибридов. При условии правильной агротехники с 1 кв. м вы сможете получить свыше 25 кг отменного качества огурцов-корнишончиков. Плоды этого сорта не горчат и долго хранятся. Отличается длительным периодом плодоношения, кроме того, устойчив к болезням, а также достаточно легко переносит стрессовые условия. Наиболее стабильные урожаи дает под пленкой. Может хорошо расти не только в открытом грунте, но и на балконе либо окошке.

Патти F1 — недавно выведенный самоопыляющийся гибрид, который рано плодоносит и дает упругие, с мелкими пупырышками, плоды. Отличается в основном женским типом цветения, то есть дает много огурчиков. Устойчив Патти F1 и к различным болезням.

Мне нравится441

Поделиться229

28 ноя в 10:35

ХЛЕБНАЯ ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ

Наверняка у всех остаются черствые кусочки хлеба, которые жалко выкидывать, но и девать некуда. Мы остатки хлеба в течение года подсушиваем в духовке, чтобы не плесневели, и складываем в пакет. А летом используем их для удобрения посадок на даче.
Нужно замочить хлеб на ночь в ведре, в теплой воде. Утром полученную кашицу перемешать и применять для подкормки растений, например во время рыхления или окучивания почвы. Если развести хлебную массу в большом количестве воды почти до полного растворения, такую обогащенную воду можно использовать для полива.
После такой подкормки в прошлом году мы собрали с каждой грядки в 1,5 раза больше урожая, чем обычно.

Мне нравится121

Поделиться61

28 ноя в 13:00

ОТКАЖИСЬ ОТ КОПКИ-ПЕРЕКОПКИ

Далее текст автора. Прошло уже полных пять лет, как я отказалась от перекопки участка и осенью, и весной.
Не устаю радоваться тому, как меняется почва. Ее внешний вид, состав, структура, населенность разной живностью говорят мне о том, что она стала живой и здоровой.

С ужасом вспоминаю, какой она была пять лет назад: по сравнению с соседскими черными участками мой огород был рыжего цвета и пылил при малейшей попытке его обработать (последствия прокладывания водяной и газовой труб вдоль всего участка и ежегодной глубокой обработки почвы).
.
Когда земля становится почвой

После отказа от ежегодной вспашки-перекопки и получения первых результатов эйфория была настолько сильная, что я сразу написала об этом в «Дачницу», чтобы не только я, но и другие дачники-огородники могли получать «кайф» от работы с землей. Многие уверяли меня в том, что все хорошее ненадолго, что огород зарастет сорняками, что земля очень скоро превратится в «асфальт» и т.д. и т.п. Но прошло уже 5 лет, результаты появляются все новые и неплохие, а землю у себя на участке я с удовольствием называю теперь почвой.

Эйфория не прошла, она только укрепилась. Тяжелые земляные работы, которые повторялись каждую весну, ушли в прошлое. Самые востребованные орудия труда – это плоскорез Фокина и легкие грабли. Лопату обычную заменила маленькой, похожей на совок, а от тяпок отказалась вовсе. Самое главное, что я поняла за эти 5 лет, – то, что почва не должна быть вспушенной и рыхлой, она должна быть плотной, иметь хорошую структуру и обязательно замульчированной сверху. Тогда это – живая почва, способная работать и давать урожай при любых погодных условиях.

Засушливое лето прошлого года показало, что глубокая обработка почвы сушит ее, лишая запасов влаги, которые растения могут взять из нижних горизонтов. Высокие температуры в течение всего лета после влажной весны спровоцировали «цементирование» перепаханного слоя почвы и образование корки с глубокими трещинами. Это я наблюдала лично на соседских участках. А мой некопанный участок не показал ни одной трещины. После каждого долгожданного дождя я брала в руки грабли и проводила «сухой полив» – рыхлила на глубину 2-4 см. Это играло роль своеобразной мульчи и спасало почву от пересушивания. Конечно, поливать приходилось, особенно капусту, но и без полива растения чувствовали себя намного лучше, чем на соседних участках. Листья полностью закрывали землю от солнца, и полив был нужен скорее для того, чтобы увлажнить воздух.

От недостатка влаги страдали и картофельные посадки, так как занимают они, как правило, самое отдаленное место, куда не всегда протянешь шланг для полива. Но выкопанный урожай «сказал» сам за себя в пользу обработки почвы без перекопки. По количеству он был меньше наполовину, но картофелины были, на удивление, крупные и чистые, без следов болезней.

Засуху предсказали... кроты

Особое место, самое солнечное и плодородное, выделяю всегда помидорам. Прошлым летом их пришлось очень хорошо мульчировать, чтобы защитить от перепадов дневных и ночных температур (основной причины растрескивания плодов). В ход пошли выполотые с земляничной плантации сорняки и специально выращенная фацелия. Кстати, очень мне нравится эта кустистая травка: и на вид красива, и белком богата (можно кормить животных), и отрастает после скашивания быстро (ее выгодно выращивать специально для мульчи), и как сидерат под зиму лучше, чем горчица, так как создает более плотное, приподнятое над землей «покрывало».

Чтобы при высоких дневных температурах не спровоцировать растрескивание плодов, я за всю вегетацию дала помидорам только два–три полива. Естественно, рост высокорослых сортов был снижен, но урожай не уменьшился: формировка была нацелена на урожай.

При высадке рассады из парника в грунт я сразу оставила несколько «нулевых», идущих от корня пасынков. Точный прогноз на сухое лето дали кроты (кстати они делают это ежегодно). Присмотритесь к холмикам земли, выброшенным подземными жителями рано весной.
Если холмики «идут» наверх, в горку, то лето ожидается мокрым, а если вниз – то сухим.
Холмики, сделанные последними, немного темнее, влажнее, поэтому можно угадать направление хода. Этой подсказкой я пользуюсь уже много лет и ни разу не ошиблась.

Чтобы не привязывать каждый помидорный куст отдельно, я протянула поливинилхлоридную (ПВХ) ленту, «восьмеркой» обвивая колышки, вбитые между кустами растений. Ленту протягивать пришлось два раза за лето, при этом кусты не падали, лента прочно удерживался их.

Новое – хорошо забытое старое

Хочу сказать два слова о способе посадки рассады, который использовали еще наши деды и прадеды, но о котором совсем забыли современные огородники, применяя глубокую обработку почвы. Я уже второй год подряд высаживаю рассаду капусты «под ломик». В слегка разбороненной грядке ломом делаю лунку на глубину длины корней, затем опускаю туда корень рассады до «сердечка» и поливаю водой из лейки без насадки. Почва с краев лунки под струей воды смывается вниз, заиливая корни. Все, посадка закончена. При этом все операции идут потоком, и вся посадка занимает минимум времени. Высаженная рассада принимается сразу, не перебаливая.

Если почва вокруг растений разрыхлена на глубину 2-3 см, то и поливать несколько раз нет необходимости, так как посадка под «ломик» не нарушает подтока капиллярной влаги из нижних горизонтов, и корни получают ее сразу в достатке.

Таким способом можно высаживать покупную рассаду всех культур: хоть корни у нее, как правило, на половину оборванные, но приживаются растения быстро. Для своей рассады, высаживаемой с комом перегноя, я маленькой лопаткой копаю лунку под размер кома (не больше!), ставлю туда саженец, на половину засыпаю почвой, поливаю и засыпаю окончательно, формируя поливочный круг. Сверху уже не поливаю. Посадка, конечно, сложнее обычной, но урожай всегда оправдывает издержки. К тому же, почву можно значительно обогатить, внося ежегодно связанный корнями перегной, (т.е. работающий!) на глубину посадки. Чтобы не разрушить ком при посадке, еще в парнике прорезаю весь перегной вдоль и поперек между растениями. Получаются ровные кубики с рассадой, которая прекрасно переносит пересадку.




Мульча и еще раз мульча


Засушливое лето 2010 года наглядно показало, что мульча почве необходима, как воздух и вода, потому что без нее в почве не может быть ни того, ни другого. А мульча бывает разной. Мой опыт подсказывает мне, что для высаживаемой рассады и саженцев с корнями неплохой мульчей является любая органика, положенная толстым слоем вокруг растения. А вот для быстрого укоренения черенков, которым необходим частый полив, лучше подойдет мульча из речного крупного песка, насыпанного слоем 5-7 см. При этом любая капля воды попадает через песок к черенку, стекает вниз, и корни образуются быстро. С органической мульчей это просто невозможно, потому что пока она сама не намокнет – влагу вниз не пропустит. На случай, если нет ни органики, ни песка, то на грядке роль мульчи может сыграть даже разрыхленная граблями на 2-3 см почва. Она высохнет сама, но не даст сильно сохнуть корнеобитаемому слою. Прошлогодняя засуха заставила всех почвенных обитателей уйти в более глубокие слои почвы, хоть мульча во всех ее видах и лежала везде.

В саду хорошей мульчей служит подкашиваемый изредка газон. Только скошенную траву не надо убирать, ее всю, «куда надо», утянут черви. А перепрев, она даст питание корням. Кроме того, газон – прибежище санитаров сада (божьих коровок, наездников и др.) Тля на моем участке сама собой почти вся пропала, я с ней давно не борюсь, и сад не страдает. С образованием газона исчезли парша на яблонях и грушах, милдью на винограде, хотя дополнительных обработок я не проводила. Да и выглядит зеленый газон веселее и привлекательнее, чем черный перекопанный сад, куда войти можно только в сухую погоду.

Что же нас пугает?

На занятиях нашего курского клуба садоводов я читала лекцию на тему «Обработка почвы без перекопки», разговаривала со многими и поняла, что отказаться от копки-перекопки людей останавливает желание «сэкономить землю», не потерять урожай. Почти все земледельцы считают, что большое количество тропинок отрицательно скажется на урожае. Но ведь все, как говорится, в наших руках. Можно соорудить грядки любой формы и размеров, и тропинки между ними сделать любой ширины, главное – чтобы удобно было ходить по участку, не наступая на грядки. Не затоптанная земля сразу отблагодарит вас урожаем.

Второе, что не дает уйти от перекопки – это страх перед засильем сорняков. Но сорняки не берутся ниоткуда, их семена лежат в земле на всей глубине обрабатываемого слоя, при этом сохраняя высокими всхожесть и энергию прорастания. При длительном хранении «стремление» дать потомство у сорняков значительно повышается. Не стоит труда представить себе, что происходит, когда мы с помощью перекопки переворачиваем землю. Все семена, которые вывернулись на свет Божий, стремятся прорасти и дать потомство.

Если же обрабатывать только верхний слой почвы, «сбривая» плоскорезом выросшие сорняки, то новым взяться будет просто неоткуда (речь об однолетних сорняках со стержневым корнем).
Третье, что заставляет продолжать копать – это кажущаяся трудность в переделке огорода и устройстве гряд. По опыту скажу – это только кажется сложным, а на самом деле просто до смешного и нудного.



Лиха беда начало

Начав делать свои грядки, я себе сказала: «глаза страшатся, а руки делают», и через неделю все 20 соток были располосованы на грядки и тропинки. Сначала вдоль всего огорода протоптала ровную дорожку, чтобы иметь возможность с тачкой подъезжать к любому месту. Затем наметила направление гряд, взяла плоскорез и пошла… С первой тропинки, наклоняясь на длину ручки плоскореза, делала бортик вдоль одной стороны гряды, затем, так же – с другой стороны. По получившейся тропинке начинала делать вторую грядку и т.д.

Сделав 2-3 грядки, брала в руки грабли и ровняла поверхность, оставляя небольшие бортики. Вновь созданные грядки очень быстро сохнут, но этого бояться не надо, это только видимость. Сохнут лишь верхние 3-5 см, а глубже – хоть выжимай. И как следствие – отличное прорастание семян моркови, лука и всех тех культур, чьи семена сеют весной.

Сделав грядки, не забудьте их зарисовать в своем сельхоздневнике, чтобы потом спланировать свой уже очень точный севооборот.
А сеять на такие грядки можно абсолютно все культуры. Даже морковь, свеклу, кормовой бурак, картофель и т.д., и т.п. И все это без предварительной глубокой перекопки осенью и культивации весной. В первый же год после уборки урожая можно посеять сидераты (горчицу, фацелию или пажитник) для того, чтобы почва получила свое питание и «покрывало» в зиму. Тогда с весны следующего года вы не узнаете своего участка. Почва на грядках задышит, станет легкой и мягкой, и вы забудете, что такое «бородатая» морковь.

Для чего я все это пишу? Для того, чтобы донести до каждого трудоголика-дачника мысль: труд на земле может и должен быть не в тягость, а в радость. Тогда выйти в сад или на грядки захочется в любую погоду и не только для того, чтобы поработать, но и чтобы просто походить, подышать землёй, и порадоваться делом рук своих. И чтобы не только вы радовались, находясь в своем саду, но и ваши родные, глядя на вас, были счастливы. Всем от души желаю крепкого здоровья и богатого урожая.
 

Мне нравится169

Поделиться81

28 ноя в 18:00

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЕРЕГНОЙ ИЗ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ

Осень – это время не только заготовок в плане продуктов питания для человека, но и подкормки для растений. В период осеннего листопада можно приготовить перегной из листьев. Как это сделать?

Натуральный перегной из листьев является незаменимым удобрением для растений. Срок готовности перегноя зависит от сорта листьев. Практические все листья деревьев, которые растут в наших садах, разлагаются в течение года. Это клен, береза, дуб, рябина, плодовые деревья, рябина, орех и так далее.

Листва и хвоя вечнозеленых растений разлагается немного дольше, в течение 2-3 лет. Хвою можно использовать так же в качестве мульчи для растений, которые любят кислые почвы, например, вереск, рододендрон, камелии, гортензии, азалии.
Лучше собирать листья сразу после дождя, пока они влажные. Достаточно сгрести их в большие кучи, а затем можно идти двумя путями: выложить листья в большие полиэтиленовые мешки для мусора, проделав в мешках несколько отверстий для кислорода, а верх мешков не завязывать, а просто слегка закрутить. Второй способ приготовить перегной из опавшей листвы – это использовать для этого специальную конструкцию размером примерно 1х1 м. Нужно создать ограждение. Для этого пойдут 4 колышка, по периметру нужно обтянуть их сеткой.

Затем необходимо уложить листья в эту конструкцию, поливая их водой (если они сухие) из шланга и плотно утрамбовывая. Чтобы к листьям поступал кислород, и они равномерно перегнивали, периодически рекомендуется ворошить листья. Накрывать конструкцию для приготовления перегноя с листьями не нужно.

Молодой листовой перегной будет готов через погода, а вызревший – через два-три года. Срок зависит от качества закладки листьев и пород деревьев. Перегной добавляют в открытый грунт, а так же в цветочные контейнеры, прикапывают под растения, используют в качестве мульчи и добавляют в компост.

Выдержанный однородный листовой перегной через три года станет однородным. Его можно использовать даже для проращивания семян или удобрения комнатных растений.

Мне нравится93

Поделиться40

28 ноя в 22:00

ПЕРЕЦ ИЗ ... ЧАЙНОГО ПАКЕТИКА!

Как еще совсем неопытный садовод я жадно изучаю советы умудренных дачниц. Моя соседка (15 лет дачного стажа!), рассказала как "по-хитрому" вырастить зеленого "питомца".

Вся премудрость в том, чтобы использовать спитый пакетированный чай. Главное не спешить "потрошить" пакетики! Проращивать семена мы будем прямо в них. Разрезаем бэушный пакетик и досыпаем прямо на заварку немного сухой земли. В полученную смесь опускаем семечко.

Следующий шаг - поместить "укомплектованные" пакетики в неглубокую емкость (контейнер, ящик, тазик - на ваш вкус). Между ними насыпаем немного земли: во-первых, так устойчивее, а во-вторых, медленнее испаряется влага.

Весной заготовленные пакетики смачиваем водой и ставим в теплое место дожидаться первых всходов. Корешки растений будут развиваться в собственных "гнездышках", поэтому при пересадке не придется волноваться за их сохранность. От пакетика растение избавится самостоятельно, когда подрастет и станет достаточно сильным.

Мне нравится99

Поделиться45

29 ноя в 3:00

МЕДВЕДКЕ РЫБКА НЕ ПО ВКУСУ!

С началом огородного сезона начинается у огородников и головная боль: как защитить растения от вредителей и болезней. То тля нападет, то паутинный клещ, а то медведка откуда ни возьмись появится.

Меня одно время медведка буквально до иступления доводила. Только, допустим, вечером высажу рассаду (особенно капусты) - на утро прихожу на участок, а она уже лежит с перерезанной корневой шейкой и корнями. Что я только ни применяла в борьбе с этим злостным вредителем: и медветокс, и фенаксин-плюс, закапывала пустые пивные бутылки, устраивала навозные ямы-ловушки, клала в ее ходы протравленные хлебные шарики, вносила толченую яичную скорлупу, смоченную растительным маслом, в лунки... А медведка размножалась с бешеной скорость (оказывается одна самка способна откладывать до 300 яиц!).

images (120x108, 1Kb)Спасибо одной доброй женщине, подсказала мне простой способ борьбы с медведкой. Оказывается это насекомое не переносит запаха протухшей рыбы. Теперь при посадке рассады огурца, томата, капусты да и других культур я кладу в лунки по несколько кусочков самой дешевой рыбы. Идут в дело также головы, чешуя, внутренности. Рыба в земле быстро загнивает, и медведка это место обходит стороной.

Даже грядки со свеклой, морковью, салатами и зеленью обкладываю по периметру мелкой рыбешкой и присыпаю землей. Пока семена всходят, рыба начинает портиться. Это не дает медведке уничтожить семена и молодые всходы.

Подкладывать рыбу желательно в течение всего периода активности насекомого.
насушить корочек от цитрусов и когда садите рассаду под каждый кустик сыпете.лет пять так делаю очень хорошо помогает

ПАРИЛКА ДЛЯ КАБАЧКОВ

Каждый год мне удается вырастить столько кабачков, что потом только успеваю раздавать знакомым и друзьям. Есть ли у меня секреты в выращивании этой культуры? Судите сами.

Под кабачки с осени готовлю высокую грядку, в основание которой закладываю многие растительные остатки (стебли малины, ботва моркови). Весной туда же добавляю прошлогоднюю траву, садовую землю, перепревший навоз. Грядку закрываю полиэтиленом. Через неделю высаживаю кабачки сухими семенами или рассадой. Перед посадкой в течении 20 минут обрабатываю семена 1% раствором марганца, затем промываю водой. По краям грядки кладу 2 кирпича, сверху - жердь и закрываю лутрасилом или спанбондом, а потом еще накрываю слоем пленки. Устраиваю парилку кабачкам до середины июня, а в хорошую погоду проветриваю. Подкармливаю растения ближе к периоду цветения настоем зеленых трав и 2-3 раза во время плодоношения разведенным коровяком.

Не копайте! Или Как сделать землю рыхлой без лопаты
Поверхностная обработка.

Наверное самым шокирующим действием, а вернее бездействием, в природном земледелии является отказ от перекопки.

Никак не укладывается в голове, как же сажать в непаханую землю.

Вот и по весне ко мне в гости зашли знакомые. Дачники заядлые, труженики неугомонные.

Купили они плоскорез Фокина, а к работе его никак не приладят: очень тяжело им работать, земля тяжелая, не угрызешь.

Спрашивают, покажи, как им правильно управлять?

Может ты​ секрет какой знаешь?
Повела их на грядки секреты свои показывать. Огородничаю я по-природному, поэтому голых грядок у меня нет. Морковь уже посеяла, она у меня мешковиной прикрыта, земляника — белым укрывным материалом, а все пустые грядки либо прошлогодней травой завалены, либо картоном закрыты. Одним словом, для обычного глаза сплошной беспорядок.

Извинилась я перед гостями за такое зрелище и опустилась перед грядкой с растительным мусором.

Грядка зимовала под растительными отстатками

Отгребла его в сторонку, а под ним догадываетесь что? Сплошная идиллия! Земля рыхлая, влажная, приятная наощупь, червей огромное множество. Ладошкой легко сделала ямку. Смотрю на дачников, они молчат, но сильно удивлены.

Перешли к другой грядке, накрытой картоном. Откинула картон, и под ним такая же картина: влажно, рыхло, уютно. Полное ощущение, что земля здесь живая, наполненная энергией и ожиданием: готова принять семя и взрастить его.

Пальцами, как грабельками пробежалась по поверхности и вновь прикрыла картоном грядку. Cмотрю на своих гостей, а они в немом удивлении.

Спрашиваю: «Как думаете, справится плоскорез с этой почвой?»

И тут их прорвало:

«Да тут, можно голыми руками работать, земля такая рыхлая и податливая!»

«Чего же мы её тогда каждую весну копаем, если она и так рыхлая?»

«А ты видела, сколько червей, они же просто семьями тут живут».

«Да конечно, в такой земле всё расти будет, как на дрожжах».

«Неужели всё так просто, только укрой землю сверху!»

А я смотрю на них и радуюсь: действительно, всё очень просто, только держи землю прикрытой и влажной в любое время года! Тогда она сама рыхлой станет, без лопаты и плуга! А плоскорез Фокина ещё пригодится, чтоб борозды нарезать, посадки окучить, с сорняком побороться. Всё очень просто!

Проверьте сами!
Лилия Журавлева, Орск

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГЕРАНЬЮ

1. ПОЧВА ДЛЯ ГЕРАНЕЙ

Для выращивания гераней почва должна быть питательной, пригодна смесь из равных частей садово-огородной земли, торфа и песка. Такая же почва годится и для посева семян гераней. При выращивании в садах герани предпочитают хорошо дренируемые почвы. Осенью герани выкапывают и переваливают в горшок. При выращивании герани в горшках обязателен хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды в корнях. Периодически почву в горшках необходимо рыхлить, это обеспечивает доступ воздуха к корням и препятствует загниванию корней.

2.ПОЛИВ ГЕРАНЕЙ

Герань требует регулярного и обильного полива весной и летом и умеренного полива зимой, так как при слабой вегетации корневую систему легко залить. Герани не требуют опрыскивания и мытья листьев. Она относится к разряду тех растений, которые лучше подсушить, чем перелить. У всех гераней существует способность накапливать воду, поэтому они считаются сухостойкими. При поливе необходимо обеспечить сток излишков воды, чтобы предотвратить переувлажнение. Если герань получает воды больше, чем ей требуется, то ее листья и цветы изменяют свой вид. При излишнем поливе даже если листва хорошая, герань может не цвести.

3.РАЗМЕР ГОРШКОВ ДЛЯ ГЕРАНЕЙ

Герань выращивают в горшках или ящиках. Размер горшков подбирают по размерам корневой системы. Горшок не должен быть слишком большим – в этом случае не удается контролировать рост растения и формировать желаемую высоту. В небольших горшках герань цветет лучше, цветки будут более красивыми и яркими, а в просторных горшках хорошо развивается куст, но цветет хуже. Для молодых кустиков подбирают горшок небольшого размера, так как корни у герани маленькие. Цветочные горшки меняют на большие только тогда, когда в старых герани уже явно тесно. Если горшок большой, можно посадить в него два или три черенка. Горшки для гераней могут быть пластмассовые или из обожженной глины, но в пластмассовых горшках почва медленнее просыхает, поэтому больше вероятность подвергнуться гниению корней, тогда как глиняные горшки хорошо пропускают влагу и воздух. Оптимальный диаметр горшка для одного растения 12-14 см и 22-25 см для трех и более растений в одном горшке. Высота горшка 10-15 см. Чем меньше горшок, тем компактнее растение (особенно актуально для гераней, выращенных из семян).

4.ПРИЩИПКА ГЕРАНЕЙ

Усиление ветвления, формирование куста и кроны гераней достигается за счет прищипки. Прищипка делается на 8-10 листе, если растение выращивается из черенка, и на 6-8 листе, если герань выращивается из семян. При прищипке удаляется точка роста. В некоторых случаях требуется повторная прищипка. Есть два способа формирования куста. Если после прищипки новые побеги начали расти не от корневища, а из пазух верхних листьев, их необходимо удалить. Оставляют только пазушные побеги ниже верхней пары листьев. Или другим способом – дать этим верхним пазушным побегам подрасти и после двух-трех пар листьев прищипнуть снова. Прищипку гераней производят в феврале-марте. Хотя прищипка и усиливает ветвление и соответственно увеличивает количество цветов, она отодвигает цветение герани.

5.ОБРЕЗКА ГЕРАНЕЙ

В конце февраля – начале марта герань просыпается. В этот период весной необходимо формировать крону, для чего старые и крупные стебли обрезают, оставляя на каждом побеге 2-5 почек. Обрезанные стебли используют для черенкования. Нежелательна обрезка гераней и черенкование в декабре-январе, так как это самый сложный период в жизни растения. Обрезка осенью ведет к появлению молодой, хилой поросли, которая ослабляет растение и оно может погибнуть за зиму. Обычно герани в комнатах зимой интенсивно растут, образуя обесцвеченные вытянутые побеги, которые ранней весной необходимо вырезать. Для получения хорошего куста герань полезно выносить летом на открытый воздух. Обрезка, также как и прищипка, отодвигает цветение герани.

6.ПОДКОРМКА ГЕРАНЕЙ

Герань положительно отзывается на минеральные и органические подкормки. В период активного роста применяют подкормки минеральными смесями или жидкими удобрениями. В период цветения используют удобрения, содержащие больше фосфора и калия, чем азота. Такие удобрения стимулируют цветение. Если необходимо получить обильную зелень, то применяют удобрения с большим содержанием азота. Подкормки осуществляют раз в неделю с поздней весны до ранней осени. Если герань пересаживалась в новую земельную смесь, то обычно подкормки начинают спустя три месяца после пересадки, когда земля истощится.

7. ПОСЕВ ГЕРАНЕЙ

Герань, выращенная из семян, цветет гораздо обильнее, чем та, которую размножают черенками. На растении может одновременно цвести до 30 соцветий. Такие герани более устойчивы к низкой влажности воздуха, меньше болеют. Посев гераней производится в январе-феврале в рассадные горшочки или плошки. Землю для посева предварительно проливают кипятком и темным раствором марганцовки. Семена раскладывают на влажную землю, слегка прикрывают грунтом для рассады и сбрызгивают стимулятором роста. Плошка накрывается стеклом или пленкой. Посевы необходимо держать в равномерно увлажненном состоянии. Поливать осторожно, чтобы семена не ушли на глубину, иначе не прорастут. Рассадные плошки с появившимися всходами необходимо проветривать ежедневно, приподнимая стекло или пленку и удаляя конденсат. Время прорастания семян 7-14 дней, нежелательны колебания температуры за пределы 20-24 градусов. Когда на всходах появятся 2-4 настоящих листика, сеянцы пикируют. При этом, для предотвращения образования стволовой гнили необходимо сажать растения на ту же глубину, на которой они росли раньше. Сеянцы выращивают при температуре 16-18 градусов в светлом помещении, умеренно удобряют. После 6-8 недель растения пересаживают в другой горшок. Цветение наступает в середине лета.

8.ЧЕРЕНКОВАНИЕ ГЕРАНЕЙ

Чаще всего герань размножают черенками – самый быстрый способ получить цветущее растение. К тому же семена, полученные от гибридных гераней, не воспроизводят в точности всех качеств родительских форм. Поэтому гораздо чаще применяют черенкование, которое гарантирует сохранность сорта, кроме того растения начинают цвести вскоре после укоренения. При посадке семенами период до цветения дольше. Черенки укореняют в феврале-марте и в июле-августе. Период размножения черенками связан с тем, что укоренение черенков ухудшается при температуре воздуха выше 25 градусов (в холодное лето можно размножать в весь период вегетации). Лучше всего возобновлять герань, срезая верхушечный побег для укоренения с 2-3 листами и длиной 5-7 см. После обрезки черенки подвяливают в тени в течение суток, для предотвращения загнивания черенка срез обмакивают в толченый уголь, а затем сажают в легкую смесь, углубляя их на 2-3 см и содержат при температуре 20-22 градуса. Земельная смесь должна содержать песок не менее одной трети или одной четверти. Предварительно земельную смесь ошпаривают кипятком и поливают темным раствором марганцовки. Первый полив обильный, затем поливают редко и не опрыскивают, так как излишняя влага может вызвать загнивание черенков. В отличие от большинства растений, черенки герани, высаженные на укоренение, не нужно прикрывать, это дает отрицательный эффект. Укоренение черенков происходит приблизительно за месяц. Лучше всего укоренять черенки в пластиковых стаканчиках 0,2 л. Пересадку в горшок 9-11 см осуществляют при наличии корней по всему периметру стаканчика. Растения, выращенные из черенков, срезанных в марте, зацветают в середине лета, срезанные в августе – зацветут весной.

9.БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ГЕРАНЕЙ

Самое распространенное заболевание гераней – черная ножка. Это болезнь стеблевых черенков, основание черенка чернеет из-за поражения грибком. Такой черенок сразу удаляют. Причиной заболевания черной ножкой является переувлажнение почвы или ее уплотнение, препятствующее дренажу. Для предотвращения заболевания черной ножкой необходимо использовать простерилизованную почву. Чтобы сохранить сорт можно попробовать расчеренковать растение. При недостатке света, при избыточной влажности воздуха и чрезмерном поливе у гераней возможны гнили корневой шейки и корней, могут появляться вредители – тля и белокрылка. Чтобы избежать этого гераням необходимо обеспечить благоприятные условия содержания (свет, прохлада зимой при редком поливе). У гераней при переносе растений из открытого грунта или с балкона в дом могут желтеть листья. После акклиматизации в новых условиях пожелтение листьев прекращается. Пожелтение листьев возможно при несоблюдении условий зимнего содержания, а также при часто встречающемся грибковом заболевании – ржавчине. При ржавчине листья гераней покрываются желтеющими пятнами, а затем засыхают. В настоящее время есть препараты, защищающие растения от грибковых и бактериальных инфекций. Заболевание гераней – полегание сеянцев вызывается грибками, которые поражают корни и основания стеблей сеянцев, растения падают. Чтобы не допустить полегания сеянцев семена необходимо высевать в стерилизованную почву и не переувлажнять ее.

10.ПЕРЕСАДКА ГЕРАНЕЙ

Молодые герани ежегодно или раз в два года надо пересаживать. Делают это весной до начала роста. Горшок должен быть небольшим, иначе сильно разовьются облиственные побеги и растение не зацветет. Если герани высаживают в балконные ящики (после весенних заморозков), то расстояние между ними делают 20-25см. Если герани росли в саду, осенью их выкапывают и переваливают в горшок. Если нет возможности пересаживать растения, то можно ежегодно заменять верхний слой земли без самой пересадки растения. На третьем году жизни растения лучше заменять молодыми, выращенными из черенков. Черенки, укоренные в августе, оставляют на зиму без перевалки. В марте-апреле их переваливают в 9-11 сантиметровые горшки. Если герань росла в саду, осенью, до наступления заморозков, ее заносят в дом. У растения укорачивают корни и размещают в горшке с хорошим дренажом. Верхушки побегов у растений обрезают.

11.ОСВЕЩЕНИЕ

Если нет достаточного освещения, то герань сокращает свое цветение, ее листья и цветы теряют яркость. Если герань находится в помещении за стеклом, то прямые солнечные лучи вредны, они могут вызвать ожог, а вот на улице под открытым солнцем герань их легко переносит. Зимой гераням необходима подсветка лампами дневного света или фитолампами. 

Как использовать опилки

Казалось бы, бросовый материал - опилки, а в действительности они могут не раз сослужить добрую службу в хозяйстве.

Сфер применения обычных древесных опилок несколько. Пригодятся они и на дачном участке, и при строительстве или ремонте, и даже в занятиях с детьми.

В САДОВОДСТВЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВЕ

Под кустами малины и смородины, на грядках с овощами опилки используют для мульчирования почвы. Для этого нужны перепревшие опилки, но можно подготовить и свежие (если этого не сделать, они будут забирать из почвы азот). Разложите большой кусок полиэтиленовой пленки, на него высыпьте 3 ведра опилок, 200 г. мочевины и вылейте из лейки 10 л. воды; так повторите несколько раз. Затем оберните все пленкой, придавив ее края камнями. Через две недели опилками можно мульчировать грядки. Делать это лучше в первой половине лета, когда из почвы активно испаряется влага. Если слой мульчи получится слишком большим, во второй половине лета или осенью разрыхлите почву.

Опилки на грядках с земляникой не дадут ягодам касаться земли, а значит, защитят от серой гнили. А если внести опилки осенью, они уберегут землянику от зимних морозов. Для мульчирования земляники лучше брать свежие опилки от хвойных пород, обработанные мочевиной.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Если вам надо оштукатурить стены в садовом домике, используйте опилки. Для приготовления раствора возьмите цемент, глину, газетную бумагу, опилки. Сперва хорошенько перемешайте опилки и цемент, затем добавьте бумажную массу и глину. Перемешивая, добавляйте воду, пока не получится вязкая однородная масса. На предварительно покрытую плашками стену набрасывайте штукатурку и разглаживайте специальной теркой. Толщина покрытия должна получиться около 2 см. Сохнет такая штукатурка до 2 недель, только не забывайте, чтобы избежать появления плесени и грибка, постоянно проветривать помещение. Подходит такая штукатурка только для внутренних работ, зато стены получаются теплые, с пористой поверхностью, что позволяет им «дышать». Да и обходится эта штукатурка дешево.

В ТВОРЧЕСТВЕ

На картоне выполните рисунок с простым и лаконичным сюжетом (это может быть изображение какого-либо одиночного предмета - мышки, зайчика, автомобиля и пр.). Раскрасьте рисунок.

Теперь подберите подходящие по цвету тушь, гуашь или акварельные краски. Разведите краску в воде и на 15-20 минут засыпьте в раствор опилки для окрашивания. Затем высушите опилки, разложив их на бумаге или на ткани и время от времени перемешивая. Высушенные опилки разложите в конверты или коробочки по цветам.

На небольшой участок рисунка нанесите клей, насыпьте слой опилок нужного цвета и слегка придавите. Лучше во время работы сперва нанести опилки на участок одного цвета, затем другого и т. д. Стряхивайте опилки, которые не приклеились.

Аппликацию можно сделать объемной: для этого на некоторые детали наклейте несколько слоев опилок, дав каждому слою просохнуть.

Мне нр

Сеем Петунию по снегу. Мастер-класс

Если Вы для посева используете не гранулированные семена Петунии, то этот МК для Вас.

На черной земле мелкие семена петунии видны очень плохо, и посеять их равномерно довольно сложно. Отличное решение – снег, который можно положить на почвенную смесь. К тому же, начав таять, он прекрасно заменит полив.
Показать полностью..

Мне нравится220

Поделиться109

3 дек в 21:15

Показать все 5 комментариев

Альбина Хабирова

Наталья, я живу в Башкирии и петуньи никогда не вырастали,приходится всё время покупать рассаду,а на снег не пробовала ещё,будем экспериментировать!

Мне нравится

4 дек в 14:28 Наталье|Ответить

Наталья Галанова

Альбина, снег нужен только для равномерного распределия семян по влажной почве. Посев начинаем за 3месяца до высадки в грунт, когда минует угроза заморозков. У Вас солнышка побольше, а мы в Питере 8-14марта начинем, а если окно не южное, то и раньше. Сеять проще в прозрачную коробочку из-под пирожных с крышой. Дырки внизу, полив в поддон, чтобы рассада не падала при поливе. Почва с кокосом 1:1. Пикировка после смыкания листьев, образование 2-3 настоящих листьев. Но самые красивые петуньи из черенков( фирма Шнайдер). Псмотрите у меня группу Яркий сад.